Как разобрать двигатель ГАЗ 53, не повредив его.Сборка двигателя намного проще. Шпильки и алюминиевый блок говорят сами за себя. Демонтаж двигателя начинается со снятия дополнительного оборудования. Радиатор. Стартер, генератор, водяной насос, катушка зажигания.
От впускного коллектора к блоку двигателя идут толстые медные трубы. Они будут мешать. И их нужно открутить. Трубы затягиваются на фитинги. И если вы начнете их откручивать. Фитинги откручиваются в первую очередь. И трубы будут гнуться. Поэтому второй гаечный ключ должен быть закреплен вторым гаечным ключом. Затем вы можете открутить трубы.
Снятие впускного коллектора.
Впускной коллектор конструктивно является первым компонентом, подлежащим демонтажу. Коллектор закреплен на штифтах и прикручен гайками. Утечка охлаждающей жидкости из-под прокладок в отверстии, где расположены шпильки. Коллектор изготовлен из алюминия. Алюминий окисляется в местах попадания охлаждающей жидкости. Шпильки ржавеют. А коллектор в этих местах трудно снять. Вы должны снять коллектор за выступы. Используйте ломик. Делайте это равномерно с каждой стороны. Чтобы коллектор не наклонялся. Не вставляйте резьбонарезные инструменты в места контакта поверхностей. Это может привести к их повреждению. Медленно отсоедините коллектор от шпилек.
Сложность этой работы зависит от степени закупорки отверстий для нагелей. Единого решения этой проблемы не существует. Может даже потребоваться выкрутить шпильки или хотя бы покачать их слева направо. Это позволит удалить образовавшееся окисление. И колышки начнут двигаться. Самое главное – не повредить уплотнительные поверхности прокладки. Это происходит потому, что при установке используются плохие уплотнения. Со временем они разрушаются. И они позволяют жидкости вытекать. Снятие коллектора открывает кривизну двигателя. Уже можно снимать головки. Но сначала необходимо сделать вот что. Открутите рычаги клапанов с обеих сторон. Снимите толкатели клапанов.
На впускном коллекторе установлен масляный фильтр. Это также может быть удалено. Корпус фильтра разделяется пополам, и оттуда извлекается масляный фильтр. Однако лучше полностью открутить корпус фильтра и только после этого снять его. После снятия корпуса фильтра можно увидеть разъем, куда он вкручивается. Соединитель имеет внутреннюю резьбу и шестигранные внешние края. Этот разъем крепит корпус редукционного клапана. Здесь же находится корпус масляного фильтра. Отвинчивание этого разъема приведет к снятию корпуса редукционного клапана. Между ним и коллектором находится резиновое кольцо. Его обязательно следует заменить на новый. Как вы можете видеть, это кольцо стало жестким. Она потеряла свою эластичность. Он может сломаться в любой момент. И он удерживает давление масла в системе. Если он отсутствует или поврежден, давление масла в двигателе не повысится. Это происходит очень часто. При замене масла в двигателе. Кольцо находится на грани разрыва. Насос перекачивает свежее масло. Давление в системе увеличивается. Кольцо не выдерживает и ломается. Как бы ни старался насос, он не может перекачать масло. Вы можете не сразу понять, что проблема заключается в высохшей резинке.
Как снять головку блока цилиндров
Для демонтажа головки блока цилиндров. Необходимо открутить гайки. Которые, как и на коллекторе, прикручены к шпилькам. И такая же проблема может возникнуть во время удаления. Главное – не торопиться. Но качайте головой постепенно. С помощью лома. Стараясь не повредить уплотнения. Здесь используется как лом, так и деревянный стержень. В конце концов, все получится. Самое главное – использовать выступающие точки на голове. И ни в коем случае не вставляйте ломик между блоком головок в местах прилегания прокладок. После снятия головок вы увидите поршни, втулки и гильзы. Но поддон двигателя – следующий на очереди.
Снимаем поддон картера.
Чтобы снять поддон картера. Двигатель нужно перевернуть на другую сторону так, чтобы штифты были направлены вниз. Для этого необходимо подготовить деревянные блоки. Размер планок должен быть таким, чтобы они помещались между колышками. Так, чтобы они проходили между шпильками. И быть выше, чем шпильки. Потому что когда блок переворачивается. Шпильки не должны касаться поверхности стола. В противном случае резьба на шпильках будет повреждена. Когда двигатель поднят на поддон, можно открутить гайки, удерживающие поддон. Их существует несколько. Поддон прилипает к прокладке, шпильки зацепляются за нее, и снова демонтаж затрудняется. Здесь вы можете отсоединить поддон. В качестве альтернативы можно подложить под него кусок дерева и ударить им сбоку по нижней области. С одной стороны и с другой стороны. И поддон отсоединится. После снятия поддона снимите масляный бак. Открутите кронштейн с основной крышки и гайку у основания масляного бака.
Подготовка для снятия шатунов и поршней.
Для снятия шатунов необходимо выполнить некоторые подготовительные работы.
– На внутреннем крае вкладыша останется небольшой нагар. Это будет препятствием при извлечении поршней из гильз. Его необходимо очищать с каждым цилиндром. В противном случае поршневые кольца будут зажаты в нем. Поршень будет с трудом выдвигаться. В этот момент поршень может даже заклинить.
-Обязательно промаркируйте крышки шатунов. Все колпачки и штоки пронумерованы в соответствии с их положением в цилиндрах. Номера выбиты на боковой стороне. На крышке и на шатуне соответственно. Цифры очень трудно прочитать. Тройку можно спутать с восьмеркой или пятеркой. Единицу путают с четверкой или семеркой. Поэтому лучше нанести собственную разборчивую маркировку. Это очень важно. При сборке шатуны не должны смешиваться. В противном случае баланс будет нарушен. И двигатель будет вибрировать. Лучше всего размечать крышки в верхней части одной стороны. Устанавливайте каждую крышку по порядку, как они расположены спереди двигателя. Это можно сделать с помощью зубила. Первая обложка имеет один риск. Вторые два и так далее. При сборке эти метки должны быть нанесены на одной стороне. Это поможет проверить правильность сборки.
Как снять шатуны с поршнями
Шатуны крепятся к коленчатому валу с помощью гнезд. Для демонтажа необходимо открутить гайки с помощью торцевой головки 15 мм. Если гнездо свободно от шатунных пальцев, выбейте шатунные пальцы. Слегка постучите по ним деревянным бруском или медной лопаткой. Затем с помощью деревянного бруска посадите шатун с поршнем до выхода из втулки. Если нагар на краю лайнера – это хорошо. Поршень выйдет без проблем.
Сразу же закрутите крышку шатуна на место. Убедитесь, что колпачки не смешаны с другими шатунами. Колпачки не должны смешиваться. Если крышки смешаны, шатуны не будут правильно устанавливаться.
Затем поверните коленчатый вал в положение, удобное для разборки. Все шатуны снимаются. Чтобы снять поршни с шатунов. Штифт должен быть удален. Палец фиксируется в поршне стопорными пружинами. Их можно легко удалить с помощью плоскогубцев. Штифт вытаскивается с помощью пробойника. Штифт вытаскивается с помощью штифта подходящего размера. Не стучите по пальцу, если поршень лежит на твердой поверхности. Поршневой палец необходимо выбить, держа поршень в руках. В противном случае фланец шатуна может быть поврежден. При этом поршень может деформироваться. Поршни не изнашиваются при нормальной работе двигателя. И их можно использовать повторно. По этой причине их лучше сохранить.
Снятие передней крышки
Передняя крышка может быть снята при извлечении поддона. Это связано с тем, что некоторые штифты крепления поддона расположены на нижней плоскости передней крышки. Но это не принципиальный вопрос. Открутите шкив. И с помощью съемника снимите фланец с коленчатого вала. Это не проблема. Если съемник закреплен равномерно. Откручивание трещотки может быть затруднено. Он очень хорошо затянут, и гаечный ключ не поможет. В этом поможет молоток. Просто забейте трещотку молотком. Чтобы немного ослабить стопорную шайбу. И наносите удары по крючкам трещотки в направлении, противоположном крутящему моменту. Трещотка легко откручивается.
Снимите передний хомут и гаечный ключ, на котором он сидит. Вы также можете открутить переднюю крышку. Снять его с колышков тоже бывает непросто. Но это гораздо проще, чем снимать головку.
Снятие маховика
Маховик крепится к коленчатому валу четырьмя болтами. Болты имеют потайную головку со стороны коленчатого вала. Со стороны маховика откручиваются гайки. Предварительно необходимо выкрутить стопорные болты. Крышка сцепления не будет мешать снятию маховика. Если возможно, крышку лучше вообще не откручивать. На него приходится большая нагрузка от коробки передач и опоры двигателя. Как правило, после снятия крышки. После этого его лучше не затягивать. Она продолжает ослабевать. И в процессе работы он начинает шататься. Лучше, чтобы к нему не прикасались.
При необходимости можно снять кольцо маховика. Для этого его нужно немного подогреть. Для этого его нужно немного подогреть. Самое главное – не перегреть маховик. Затем кольцо можно легко снять.
Снятие коленвала
Передняя обложка снята. Теперь необходимо открутить крышку сальника. Он крепится с помощью двух гаек с шестигранной головкой 8 мм. После откручивания гаек крышку можно вытащить. Его будет трудно удалить, так как он раздавлен резиновыми уплотнителями по бокам. Имейте это в виду. Далее необходимо сделать разметку на крышках. Причина та же – заводские номера нечитаемы. И поэтому колпачки можно перепутать. Неправильно установленный колпачок приведет к заеданию вала. Эта маркировка также должна быть на передней части двигателя. На одной стороне обложки по порядку. Это поможет вам позже проверить свою работу при сборке. Снимите крышки коленчатого вала. И вытащите коленчатый вал. Его необходимо разобрать.
Разборка коленвала.
Первое, что необходимо сделать, это затянуть шестерню коленчатого вала. Он легко снимается с помощью съемника. Шпонка, на которой сидит шестерня, также должна быть снята. Болты маховика выбиты. Они сидят крепко. Используя медный штифт, это несложно сделать. Основное при снятии вала – это выкрутить заглушки. Их можно открутить с помощью шестигранного ключа на 16 мм. Заглушки имеют легко сминаемые края. Поэтому их необходимо тщательно очистить от нагара. Убедитесь, что шестигранник полностью утоплен в торцы заглушек. В противном случае грани будут смяты, и выкрутить пробку будет невозможно.
Внутри коленчатого вала имеется очень большое скопление углерода. Это нужно убрать. Используйте самодельный шпатель, сделанный из сварочного электрода. Электрод сплющивается с одной стороны, а конец 3 – 4 мм сгибается под углом 90 градусов. Таким шпателем очень удобно очищать нагар. Затем все следует продуть воздухом. Старые автопроизводители не рекомендуют промывать масляные каналы. Они только чистят и продувают. Причина в том, что на промытой поверхности быстрее образуются отложения сажи и быстрее засоряются каналы. Не нужно спешить закрывать заглушки. После шлифовки коленчатого вала. Каналы подвержены истиранию и эмульсии. После этого их также необходимо тщательно очистить.
На конце вала находится опорный подшипник главного вала. Его можно снять с помощью специального съемника. Он похож на молоток. Токарные станки всегда имеют их. Если подшипник находится в хорошем состоянии, снимать его не нужно. Но, как правило, эти подшипники всегда заедают.
Снятие распрелвала
Распределительный вал удерживается на месте пластиной. Он закреплен на валу и прикреплен к блоку двумя винтами. В звездочке распределительного вала есть два больших отверстия. Вал должен вращаться. И совместите отверстия с болтами. Их можно открутить с помощью головки. Но как только болты будут сняты, вал не выйдет из блока. Этому будут препятствовать толкатели. Все они должны быть утоплены. Тогда вал может легко соскочить с шейки коленчатого вала. Распределительный вал является основным источником потери давления масла в двигателе. Поэтому рекомендуется заменять его при сборке двигателя. Допустимые зазоры износа определяются токарем. Если обнаружен износ, вал необходимо заменить. Необходимо заменить вал с втулками. Втулки запрессовываются в шейки распределительного вала. Операция по их замене является критически важной. Если после установки втулка ослабнет и двигатель выйдет из строя, он будет уничтожен. Поэтому необходимо выполнить операцию снятия и установки втулок распределительного вала и самого распределительного вала. Лучше сделать это в мастерской. Втулки запрессовываются на место. Они измельчаются с помощью специальной машины. Затем каждый штифт коленчатого вала шлифуется до нужного размера. Поэтому судьбу втулок и распредвалов лучше всего оставить в руках токарей.
Снятие гильз
Снятие втулок на двигателе Газ 53 никогда не вызывало осложнений. У них нет верхней опоры. И у них есть только совпадающее место у основания вставки. Но они все равно запекаются и иногда сидят очень плотно. Если у вас есть съемник вкладышей. Он может легко справиться с ними. Если у вас нет съемника вкладышей, их можно выбить. Со стороны коленчатого вала они выступают в полость картера двигателя. С помощью медной булавки можно заклеить выступающие края лайнера. Удары следует наносить поочередно с противоположных сторон фланца вкладыша. Это необходимо для того, чтобы лайнер равномерно вышел из своего места. Самое главное – не деформировать края. Это гарантирует, что гильза патрона не расширится. В целом, нет необходимости особенно экономить вкладыши. Если двигатель разобран, лучше заменить втулки на новые.
Во-первых, расточка вкладышей обходится несколько дешевле, чем их замена на новые.
Во-вторых, рассверленные втулки изнашиваются гораздо быстрее, чем новые. Отремонтированный поршень прослужит не более 30000 км, после чего двигатель начинает плохо тянуть и дымить.
Исходя из этого, новая группа поршней просто дешевле. И прослужит намного дольше, чем восстановленный.
Разборка головки блока цилиндров
Разборку головки блока цилиндров следует начинать со снятия клапанов. При снятии головки блока цилиндров вал коромысла уже снят. Клапаны выпрямляются с помощью съемника клапанов. Нажимает на чашку. Пружина сжата. Сушильные блоки освобождаются. После их удаления чашка и пружины снимаются.
Существует еще один быстрый способ снятия уплотнений. Для этого голову необходимо положить на блоки. Чтобы сжатые клапаны не достигали поверхности стола. Затем возьмите трубку шириной больше ладони. И диаметром чуть меньше, чем верхняя чашка пружины. Установите трубку на чашку. Убедитесь, что он находится заподлицо с осью клапана. Встряхните пробирку. В этот момент бампер выходит из чашки, и клапан разблокируется. Нанесите резкий удар. Панировочные сухари высыпятся из чаши, а клапан открутится. Самое главное, чтобы панировочные сухари не вылетали из трубки. Для установки сухарей все равно потребуется съемник клапанов.
Клапаны свободно выходят из втулок. Направляющие втулки клапанов выбиты из своих гнезд. Используя медную булавку. Это должно быть выбито со стороны камеры сгорания. Направляющие втулки клапанов имеют стопорное кольцо. В посадочном месте втулки имеется канавка для этого кольца. Это кольцо подпружинено. При ударе и сжатии. И выходит из посадочного места втулки. Это позволит вынуть втулку.
Остается только вычистить всю грязь и копоть. Вымойте поверхности и очистите масляные каналы.
Демонтаж двигателя Газ 53 осложняется тем, что все детали крепятся на шпильках. А алюминиевый блок способствует вытягиванию внутренней резьбы. Резьба может быть сорвана даже при откручивании гаек во время демонтажа. После демонтажа двигателя Газ 53 необходимо все тщательно очистить и промыть. Урон
